CRÓNICAS TRANSIBERIANAS III / RUSIA Y MONGOLIA

Lenin no ha muerto, vive en Moscú...

Irkustk queda a unos 60 km del lago Baikal. Decido hacer una visita de una jornada, los días del visado van justos, y hacer un sube/baja en minibus. El Baikal es la reserva de agua natural mas grande del mundo, mundial, llega a tener profundidades de 1700 metros. Esta helado gran parte del año y, en el ultimo invierno que ha sido especialmente frío, lo cubría una capa de 1,5 m de hielo. Los coches circulan y hay trineos de perros... me hubiera gustado probar uno, pero en estos primeros días de mayo el hielo se esta deshaciendo y no se puede vaya a ser que te remojes en agüita fresca... Los que han leído la Biblia de Chuck Norris saben que el Baikal se deshiela cuando el enciende la estufa de su comisaria, en Texas.
Aquí vienen los ciudadanos de Irkustk a dominguear, y se puede ver a los "nuevos ricos" haciendo el canelo por los alrededores. Realmente toda la liturgia que arrastra este tipo de gente (léase cochazos, barbies en minifalda y botas, música a toda hostia, derrapadas en los semáforos) me repugna en demasía. Aun así, es interesante poder ver el cambio que se ha producido (aunque solo conozco el anterior estadio por referencia oral o literaria en algunos casos).
Pienso, por que pensar es mejor que creer, que me pierdo lo mejor del Baikal: la Olkhon island (una isla en medio del lago), pero no dispongo de tanto tiempo en este viaje y creo que ya tengo suficiente Rusia en mi retina. Tengo ganas de llegar a Mongolia, para que nos vamos a engañar.

Una anécdota interesante que me refiere un compañerito de viaje: sale a tomar unas copas con unos amigos rusos y en algún momento uno dice algo de vodka y se toca el cuello, mi colega se queda flipando ya que el gesto es parecido al "te voy a cortar el cuello". Se queda cariacontecido y pregunta que significa... Al parecer en la etapa soviética los granjeros, currantes y demás tenían un tatuaje en el cuello que al acabar la jornada les servía para acreditarse como tales y recibir gratis algo de vodka en la cantina. De ahí ha quedado la reminiscencia de tocarse el cuello, como señalando el tatoo, para indicar que se van a pegar unos tiros de vodka...

Solvento el problema de comprar el billete con una traducción al cirílico, cimbel, cipote de la chica que lleva el guesthouse. Llevo el papelito a la ventanilla de la estación y la mujer no me dice ni mu. Las vacas en Rusia también hacen mu. Todo fetén (un simple vocablo en ruso hubiera tirado mi plan por la borda y hubiera tenido que empezar de nuevo). Hay mucha gente que compra los billetes del "transi" por internet, o en agencia, para ahorrarse todo este trago de la compra in situ. Claro que lo que cuesta 400 y pico acaba saliendo por mas de 600. Aparte de perderse estos momentitos en los que estas mas tenso que Marco en el "sorpresa, sorpresa".

Bonita visita a los bomberos de la ciudad. Ni una puta palabra de ingles. Tarde rato en hacer entender que también era bombero y que si tenían algún parche para un amiguito mio que los colecciona...

Tren Irkustk- Ulaan Baatar. 38 horas. 90 euros.

Otro de mis compartimentos transiberianos

Reflexión viajera: fue el año pasado por estas fechas, al levantarme en una habitacion compartida con Paul y Craig en Addis Abeba, que tome conciencia que la tecnología había aterrizado entre los viajeros. Al levantarme mire a un lado y Craig tecleaba su portátil; mire al otro y Paul mas de lo mimo. Hace un año escaso aun era algo insólito, por decirlo de alguna manera. Hoy, con estos portatiles micro y el wi-fi todo ha cambiado. Gran parte de los mochileros portan uno y el wi-fi es común en las habitaciones (incluso en Mongolia). Esto tienes sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas: dispones de la red casi cuando quieras, puedes escribir directamente en tu ordenador sin esperas ni búsqueda de cibers, descargas las fotos de la cámara antes de que te la roben, hablar con tu vieja por el Skype (e incluso verla si sabe manejar) desde una sórdida habitación compartida con desconocidos en una capital de secular nombre a miles y miles de kilómetros de tu casa. Además valen poco, abultan menos y cabe mucho. Los inconvenientes son mas románticos e intelectuales que prácticos. Una conexión tan rápida, fácil y limpia hace que en ocasiones parezca que ni siquiera estés en la otra parte del mundo, y se pierden esos esperados regresos en los que no habías hablado mas que un par de veces con la familia, con la novia o con quien coño sea. Claro esta, sobra decir, que tienes la opción de no utilizar todas las ventajas. Por eso digo que es solo una reflexión que me viene ahora a la cabeza. La de arriba, digo. Intenta uno imaginar como eran aquellos viajes de siglos pasados en los que demorabas años, meses para llegar a lejanos destinos, sin noticias de nadie, ni siquiera de Gurb. Seguramente aquellos se hubieran cortado un dedo para tener un medio de comunicación...
También esta el móvil. He perdido un par de oportunidades gracias a mi improvisación y a que viajo sin móvil. Por que eso si: tooooooooodo el mundo el lleva móvil (las excepciones no cuentan). Las oportunidades perdidas son por temas del Couchsurfing, te dan el móvil y se te complica llamar, y por vía mail suele ser demasiado tarde...
En los tres o cuatro meses que paso al año sin móvil, cualquier vibración real o imaginaria, que también las hay, me llevo la mano al bolsillo pensando que he recibido un sms...

Då svidaniya Russia!

MONGOLIA

Info de la wikipedia, para situar.

Mongolia (en mongol: Монгол Улс) es un extenso país sin acceso al mar, se localiza entre las regiones de Asia Oriental y Asia Central. Limita con Rusia al Norte y China al Sur. Su capital es Ulán Bator, en donde radica un tercio de la población total.

Esta nación es el remanente del antiguo Imperio mongol que dominó gran parte de Asia durante el siglo XIII, pero que posteriormente perdió su independencia y fue asimilado por Manchuria durante el final del siglo XVII hasta 1911, pero su independencia fue breve, ya que en 1919 las tropas chinas ocuparon la capital de Mongolia, y en 1921 se pudo independizar con la ayuda de Rusia. Posteriormente en 1924 se proclama la República Popular de Mongolia, y adoptaría políticas comunistas y un acercamiento a la Unión Soviética. Con la caída del comunismo en el país en 1990, adopta una constitución democrática en 1992 y marca la transición a la democracia representativa, con la que el país se renombraría como Mongolia.

Es el decimonoveno país más grande del mundo, con 1.565.000 kilómetros cuadrados; no obstante, el país está dominado por estepas y montañas al norte y oeste, y el Desierto de Gobi al sur. De los 2,8 millones de habitantes, existe una alta tasa de nómadas y seminómadas, que ronda un 30%. Un 90% de los habitantes son de la etnia mongol, con una minoría de etnias túrquicas como el kazajo. El budismo tibetano es la religión mayoritaria del país, siendo junto con Bután las únicas naciones independientes donde esta religión es predominante.
La tierra de Gengis Khan, Chinggis como le conocen por aquí. La moneda es el tughrik y 1900 son un euro. Plus minusve.

Gengis Khan

La frontera entre Rusia y Mongolia la paso con el transiberiano, y ya puedo decir que es una de las fronteras mas inverosímiles que he cruzado nunca. Inverosímil significa estar parado cinco horas en una estación rusa sin que nadie te diga nada; inverosímil es que después de esas cinco horas llegues a la frontera mongola y vuelvas a esperar dos horas mas. En ambas vienen los maderos, te llevan el passport y aparecen al rato con el mismo. Para que tantas horas? This is how it works this frontier... No hay motivos, no hay explicaciones.

Nos ponen a todos los guiris en el mismo vagón, el 11. Supongo que por el tema de facilitar formularios y tal y Pascual. Voy solo en mi compartimento de 4. Al poco sube un mongol que trae consigo mas cajas que una muñeca rusa clon de Falete. Descosido, histérico empieza a ponerlas por todos lados. Son cajas de mayonesa, mantequilla y análogos. Cien por lo menos. Que digo, un millón de cajas (diría el andaluz). Visto el trajín opto por ayudarle. El tipo es simpático (mi primer contacto con un mongol y ya noto la diferencia con los rusos. Estas diferencias son muy perceptibles en estos momentos de cambio de país, raza etc pueden ser fruto de la casualidad, aunque no suele ser así) Puestas las cajas el tipo me invita una birra bien fresquita, si señor!!!!! No tuvo problemas en la frontera rusa pero si en la de Mongolia. Aparece la policía y empieza a fiscalizar inquisitivamente sobre las cajas, todo en mongolo of course, pero el iter se seguía bien. Poli que ve las cajas, poli que cuenta, sujeto que pone cara de circunstancias, circunstancias que quieren decir que estas pasando la frontera con un montón de mercancía que no has declarado, poli que dice que rellene de nuevo el formulario, esta vez sin mentir, sujeto que rellena, poli que saca calculadora y empieza a jugar con las cifras, sujeto que va poniendo cara de que le va a salir costosísima la mayonesa, sujeto B que aparece por la puerta se lleva a la poli, sujeto C que habla con sujeto y le dice que prepare la talegada (la tugrukada), la poli que vuelve y se lleva al sujeto, después de dos minutos aparece el sujeto mas contento que Geppeto con una Black&Dekker. Sujeto que vuelve a invitar a Fran a otra birra... La policía, era ella, y para mi sorpresa era guapísima.


La llegada a Ulaan Baatar fue sencilla y poco estresante (al contrario de lo que suele ocurrir en muchas capitales). Había reservado una cama en un albergue, cosa que no suelo hacer, y nos vinieron a buscar a una chica que venía en el mismo vagón y a mí. Todo por el módico precio de 4,5 euros la nit. Fuera mochila , duchita y patear por la city.

Parlamento Mongol en Ulan Bator

Poco que hacer aquí mas allá de un par de días. Algún templo budhista interesante, con un Budha de 30 metros, una plaza central y un edificio del Parlamento masivos, gigantescos. Eso si: un pueblo simpático y agradable (me recuerdan mucho a las gentes del Nepal). Carácter amable y abiertos y serviciales con el turista (aunque no manejen mucho ingles). Tienen risa fácil y agradecida y no son de mirar con extrañeza o alucine a los guiris (no hay fenómeno de Brad Pitt), por lo menos en comparación con otras regiones. Aquí llega gente, pero no tanta. Chapeau por los mongoles!!!!

Curiosidades: 1) tanto en Rusia como en Mongolia me esta costando encontrar los albergues. Parecen pisos patera!! Son pisos, tal cual, con su puertecita de entrada y sus habitaciones. Entrando por un edificio, subiendo las escaleritas y teniendo vecinitos cualquiera. Como si en la puerta de al lado de tu queli en el Carmelo tuvieras una guesthouse, aunque no caerá esa breva (así me puso una vieja rusa, la cara que me puso, cuando me equivoque y pique a su puerta. No era el primer cenutrio en cometer craso error...)

2) Los coches tienen volantes en ambos lados

3) Es el país con los billetes, no monedas, mas pequeños que he visto nunca. 1 euro son 1900 tughrik y hay billetes de 10 y 20 tughriks!! Así que ocurre que puedes llevar un fajo, rollo gitanogomadepollovueltayvuelta y no lleves mas de 30 o 40 céntimos de euros. Hay que tener cuidado porque se te puedo colar uno gordo (10 euros máximo) en medio y ni te enteras.

4) Una de las cervezas es la Chinngis, en referencia Gengis Khan, muy muy suavecita.

Quedé con un local del CS y por culpa de no llevar móvil me pegué una hora esperando a la intemperie, haciendo el canelo que se me da tan y tan bien. Esto me valió para darme cuenta de lo mucho que me cuesta reconocer los rasgos asiáticos, para nada me refiero al tópico de "que todos los chinos son iguales", pero viendo una foto luego te cuesta harto reconocerlos en directo...



Saluditos companys!!!

P.d dedicada a mi amiguito Zorrilla, que la próxima vez que le pregunten en la tele sobre la capital de Mongolia no tendra ningún problema en responder... :)