CRÓNICA BORNEO-MALASIA II

Playa de Mataking

A las buenas de Dios!!!  Una de la cosas que más sorprenderá a quién o quienes vengan a patearse Borneo y sus alrededores será que no parará de ver palmeras por doquier, pero cuando digo palmeras digo palmeras y más palmeras. Debe haber más millones que cientos de miles, y no estoy jugando a ser Juanito el exagerado. Pasamos dos días viajando cinco o seis horas cada uno y todo el lateral de la carretera, por ambos lados y hasta donde se perdía la vista que era más lejos que el sexto pino, todo lleno de hileras de palmeras. Increíble, ¿no?. ¿Y de dónde coño salen todas estas palmeras? ¿pero esto no era una selva con bosques primarios? Algo ya sabiamos del temo, pero nos dimos de cara con él. El aceite de palma, extraído de esta palmera, es el principal factor en la brutal deforestación que ha sufrido Borneo en las últimas décadas. Imaginar que todos esos terrenos eran bosques y a que ahora sólo se dedican al mercantilismo humano le revuelve a unos las tripas. Más de lo mismo. Nada nuevo bajo el cielo. El por qué de este cultivo y los motivos económicos-sociales que hicieron que éste fructificara tan rápido y veloz están explicados por la red, pero no hay por donde cogerlo. Es una auténtica barbaridad lo que se ha hecho aquí. 
Existen muchos impactos ambientales producidos por este cultivo, más allá de la evidente deforestación que ha resultado del desmonte del bosque lluvioso de tierras bajas para el establecimiento de plantíos (86% de la deforestación de Malasia entre 1995-2000 fue producida por este cultivo). Varios estudios han encontrado una reducción significativa en la diversidad biológica (del orden de 80% en las plantas y entre 80-90% en los mamíferos, aves y reptiles) después de la conversión del bosque a plantaciones de palma de aceite. Además, muchos animales no son capaces de moverse a través de los plantíos, mientras que otros, como los orangutanes, se convierten en plagas para los cultivos, lo cual los coloca en riesgo de ser cazados ilegalmente por los administradores de las plantaciones. El uso de herbicidas y plaguicidas también puede afectar la composición de especies y contaminar las corrientes de agua locales. Los sistemas de drenaje que requieren los cultivos (en Borneo las palmas de aceite se establecen con bastante frecuencia en bosques pantanosos) pueden hacer descender el nivel del agua, afectando a las áreas boscosas aledañas. Incluso, la destrucción de las ciénegas de turba aumenta el riesgo de inundaciones e incendios. Las quemas para limpiar los terrenos, ocasionadas por los grandes propietarios de plantíos de palma, fueron la principal causa de los grandes incendios que ocurrieron durante 1997-1998 en la isla. 

Llegamos a Semporna con más ganas de movernos en el agua que un pez payaso en una anémona. Aquí en Borneo todo hay que reservarlo con antelación, perdir permisos y tal y tal. Justo lo contrario que hacemos nosotros que somos los "happy travellers", sudamos de todo pero bien. El autor del Tao Te King estaría muy orgulloso de nosotros. No hemos pedido ni un puto permiso ni hemos hecho una puta llamada telefónica y, al parecer, la peña que pulula por aquí ya hace semanas que han hecho la reserva. Viajar de happyporlavida tiene cositas buenas, como diría Paco de Lucía, y cositas malas: las buenas están claras y las malas pues q a veces te puedes dar con un canto en los dientes.  

Los Paco´s de viaje por el mundo

En Semporna está el Parque marino natural de Tun Sakaran, y la joya de la corona es la pequeña e impresionante isla de Sipadan. Considerado por los seguidores de las webs de buceo como una de las diez mejores inmersiones del mundo mundial. Obviamente, hay que pedir permiso por que sólo dejan ir a unas cuantas almas cada día. Obviamente, no lo hemos pedido. Obviamente, llegamos y no hay plazas para bucear en varias semanas. Obviamente nos da igual, bucearemos en las islas de Mabul, Kapalai y Mataking que tampoco están nada mal. A Jordi le quedan tres días de buceo y tiene que regresar así que no hay mucha opción, iremos a bucear igual que ya era lo que habiamos pensado. A todo esto la piba del dive center nos dice que el viernes, a los cinco días, hay una vacante para ir a Sipadan. !Ciiiiiiiiiiiiiiiiinco por el culo te la hiiiiiiiiiiiiiiinco!. Justo quedaba un día en medio después de la marcha de mi colega así que me venía perfecto. Triunfada. En Borneo cuando alguien tiene mucha suerte no dicen que nació con la flor en el culo, ni siquiera con el ramo, aquí se dice que naciste con una ramo de "rafflesias" en el ojete (la flor más grande del mundo y que "casualmente" crece en esta isla...) En realidad no dicen eso por estos lares, no es más que una invención nuestra, pero lo que nos hemos llegado a reir con esa frase no está escrito. Estamos más acabados que la carrera de Bigote Arrocet. Somo como niños. Sin el como. "Tú naciste con un ramo de rafflesias en el ojete..." jajajajajajjajajajajajaajajajajajjaja 

El susodicho centro de buceo resultó ser un hervidero de chinos, a-lu-ci-nan-te,  y para más inri coincidimos con las vacaciones de ese pais. Para qué contaros. Mucho chino en China. Son muy característicos, con esa idiosincrasia tan particular que les caracteriza. La verdad es que su comportamiento deja mucho que desear aunque sean buena gente, especialmente debajo del agua. Van a su puta bola, es difícil enseñarles por que no hacen caso de los monitores ni de los instructores etc etc. Los "dive master", los guías en las inmersiones, los temen. Pero es lo que hay, !!hay que currar!!. Stephanie y Sebastien, dos instructores franceses muy majos que pululan por el mundo, nos cuentan que es muy difícil darles clases para obtener el título, que no siguen lo que se les dice, que no miran, que tal y tal... Al día siguiente de tener esta plática Stephanie se jodió el timpano de tanta subida y bajada de emergencia que tuvo que hacer con un grupo. A los dos días aún no podía bucear.
Van todos en manada, ovejunamente, ponen la comida y todos a saco por la comida, pero a saco a saco a saco Paco. Estuve en China hace un par de años y no me fijé lo que llega a jamar esta peña... Máquinas devoradoras, zampabollos total. El Jordi y el menda nos mirábamos y nos deciamos: ¿no se irá a papear ese plato con esa montaña de comida, no? ¿será para varios, no? Pues no, para uno solo. Vaya machines deglutidoras. Estos pillan a Falete en un buffet libre y lo revientan. 
Pese a estos flecos característicos de su comportamiento son buena gente, pero es difícil acceder a ellos ya que vienen en grupos y en sus grupos funcionan. Como siempre, honrosas excepciones, que hemos conocido algunos la mar de simpáticos y abiertos, claro está. Pero uno empieza a pensar en los mil y pico millones que hay en ese país y que en cuanto empiecen a viajar en tropel por fuera... !!!!que Confucio nos coja confesados por que acaban con todo lo que haya!!!!
Tema aparte con los chinos, que daría para una larga y exclusiva crónica, Mabul es una isla que vive  para los buzos. No había visto algo tan heavy en mi vida. Aquí no hay nada más que los locales, los "bajau", y los centros de buceo. No hay nada más que hacer en la isla. Un pequeño bar, de dos mesas y que además siempre está vacío, y ya está. Todo lo demás discurre dentro de los centros de buceo y sus lodges. Y son grandes, nada de pequeños establecimientos. Es un sitio "raro" pero amable por definirlo de alguna manera. Sales del lodge y ya empiezas a caminar por las pasarelas flotantes de las casas locales, que son muy muy muy pobres. Con cierta dignidad, pero pobreza al fin y al cabo. Por suerte el mar está ahí y comida no falta, pero pescado y poco, muy poco, más. Gente simpática y amable, eso lo ve uno muy rápido. Los primeros días que caminamos sólo de noche por el poblado, sin luz alguna ya que no hay corriente en la isla (los centros tienen generadores), no me di cuenta del estado de las casas ni de la gente, pero al salir a caminar de día me lleve una ingrata sorpresa. Más abajo contaré algo sobre los "bajau" por que tienen una historia más que interesante. 

Fins aviat!!!!!!!!